Voici l’endroit :

et l’envers…

Dessiner les motifs sur un papier, les retranscrire au crayon feutre spécial tissu sur les emplacements appropriés, et les broder au zig-zag, assez serré et relativement petit (faire des essais, mais 1.5 de longueur de point, et 2.5 pour la hauteur du zig-zag).

Voici un détail du décor (un peu flou je sais) :

Les motifs doivent être assez simples et stylisés (vous verrez rapidement que des arrondis serrés sont un peu délicats, ex les pneus du camion). A vous de simplifier le dessin original.

La broderie sera plus régulière si vous mettez sur l’envers de la vliseline (il en existe de la non collante spécifiquement pour la broderie). Ca aidera le tissu à ne pas se distendre. Pas exemple le haut de l’échelle près de l’épaule a été fait sans, on voit que ça godaille légèrement.

Varier les couleurs. Mouiller pour ôter le crayon, repasser, et admirer !

Les différents types de biais proposés ici sont les suivants, une fois la préparation terminée :

• biais bordé monté
• biais bordé double
• biais bordé dans une partie convexe
• biais bordé monté à cheval
• et quelques petits conseils pour bien terminer.

Préparation

Une fois le vêtement assemblé, recoupez le bord du décolleté et des entournures à bord franc.

Le biais bordé monté

1 Bâtissez le biais le long du décolleté et des entournures, endroit contre endroit du vêtement, en le dirigeant vers l’intérieur de celui-ci ; détendez-le dans les parties arrondies.

Piquez le long du fil de bâti et versez le biais vers l’extérieur.

2 Pliez le biais en deux et rabattez le dessous de celui-ci sur l’envers, à points glissés, le long de la piqûre de montage, en enfermant la couture.

Le biais bordé double

Cette technique est utilisée pour les tissus fins, comme l’organza, la mousseline…

1 prévoyez un biais assez large et pliez-le en deux, envers contre envers.

2 Epinglez et bâtissez les deux épaisseurs du biais le long du décolleté et des entournures, sur l’endroit du vêtement, en le détendant légèrement dans les parties arrondies. Piquez en prenant toutes les épaisseurs.

3 Pliez à nouveau le biais en deux et rabattez le dessous à plat contre l’envers, le long des piqûres de montage.

Le biais bordé dans une partie convexe

Bâtissez le biais, endroit contre endroit du vêtement, en le soutenant dans les parties arrondies. Piquez et rabattez le biais comme expliqué pour le biais bordé monté, en soutenant également le biais sur l’envers du vêtement.

Le biais bordé monté à cheval

1 Pliez les bords du biais à l’aide d’un fer, sur une hauteur de 0,5 cm environ.

Repliez ensuite ce même biais en deux sur l’envers.

2 Epinglez et bâtissez le biais le long du décolleté et des entournures, en enfermant les coutures et en le détendant légèrement dans les parties arrondies.

3 Fixez toutes les épaisseurs par une piqûre nervure.

Conseil . Fermez le biais du décolleté au niveau de l’une des coutures d’épaule, et le biais des entournures au niveau des coutures de côté.

Cet espace est destiné aux débutant(e)s, ainsi qu’aux futurs débutants, dans le but de leur monter que la couture à la machine n’est pas si compliquée que ça (si on en   dose les difficultés) et très amusante!!!

Je vous propose :

• régler la tension
• taille des points
• surfiler
• comment commencer ou terminer une couture
• placer les épingles pour bâtir
• boutonnières et boutons.

La tension
Vous pouvez régler la tension des fils, d’une part au niveau de la canette, d’autre part au niveau du tubino (bobine). Il est conseillé de modifier celle de la bobine.
Assemblez deux morceaux de tissu, et examinez les points obtenus. Normalement, la boucle entre le fil de la canette et celui de la bobine ne se voit pas, car il est entre les deux tissus. Si vous le voyez apparaître au-dessus, c’est que la tension du fil de la bobine est trop forte (le fil de la canette en-dessous est trop tiré vers le haut). Il faut donc choisir une tension plus faible (chiffre plus petit) à la molette (souvent en haut à gauche de la machine) pour le fil de la bobine.
Si la boucle apparaît en-dessous, c’est le fil de la canette qui est trop tendu par rapport à celui de la bobine. Il faut augmenter la tension pour le fil de la bobine.

La taille des points
Pour un point droit d’assemblage (non décoratif), une longueur de 3 ou 3,5 est souvent suffisante.
Pour un point décoratif, la longueur peut être réduite.
Le point doit s’adapter au tissu, il vaut mieux faire un essai avant pour adapter facilement la longueur du point.

Surfiler
Pour surfiler avec un point zig-zag, le point peut être un peu allongé (4 par exemple). Observez l’aiguille lors d’un zig-zag : elle se place d’abord au milieu, puis se déporte (le côté dépend du type de votre machine. Personnellement, la Pfaff que j’utilise déporte l’aiguille vers la droite).
Il faut que le bord du tissu que vous surfilez se trouve entre les deux points, comme le montre ce dessin.

Commencer et terminer une couture
Vous l’aurez deviné, on ne fait pas de point pour commencer ou terminer… Dans ce cas, commencer 4 ou 5 points, et enchaîner le même nombre de points en marche arrière, et faire la couture comme prévu.
Attention, il faut bien superposer les points en avant avec ceux en arrière. Sinon, un décalage sera visible sur l’endroit.

Placer les épingles
Il est conseillé au début de bâtir, c’est à dire de pré-assembler (avec du fil) grossièrement le vêtement, ou ce que vous vous apprêter à coudre.
Par la suite, dès que vous vous sentez plus à l’aise, vous pouvez bâtir avec des épingles.
Les choix des épingles est important. Si vous en récupérer, éliminez d’emblée toutes celles qui ont des taches de rouilles, les tordues, et les trop épaisses. Les fines sont très pratiques pour tous les types de tissus. Pour les tissus plus lourds, elles se piquent plus facilement, mais se tordent également plus facilement que des épaisses.
Placez les perpendiculairement à la ligne de couture. Vous pourrez alors les laisser pendant tout votre travail, et l’aiguille de la machine ne risque pas de se casser.

Les boutonnières et les boutons
Faire toujours un essai avant toute boutonnière, même si vous croyez avoir travailler avec un tissu équivalent. Ils s’étendent d’une manière différente, et vous pourrez avoir des difficultés à passer le bouton que vous aurez choisi. Faîtes le test en entier, c’est-à-dire fendez le tissu après l’avoir cousu, et testez avec vos boutons. Vous serez alors sûr(e) de votre repère sur le pied spécifique.
Pour obtenir une boutonnière aux points réguliers, placer du papier de soie entre le tissu et les griffes d’entraînement. Vous l’ôterez au moment de fendre la boutonnière.
Il est possible de coudre les boutons à la machine, mais c’est une cause de casse d’aiguille très importante. Il vaut souvent mieux les coudre à la main.
Un truc à savoir : l’écartement entre les deux petits trous des boutons est standard et toujours le même, quelque soit la taille du bouton.

• marges de coupe
• la coupe

Les marges de coupe

Choisissez une fois pour toutes vos marges de coupe, et n’en changez plus. Vous serez quitte de vous demander quelles marges vous aviez appliquées quand vous avez coupé votre tissu l’avant-veille. En général, 1,5cm pour les contours et 4cm pour les ourlets.
Il est très utile d’avoir des repères sur la machine à 1,5cm de l’aiguille. Quelquefois, la petite plaque métallique sur laquelle se pose le pied est à la bonne dimension. Sinon, faîtes une petite marque au feutre indélebile, ce sera très utile.

La coupe

Etape longue et nécessaire, qui n’est souvent pas la préférée des couturières. Et pourtant, c’est là en partie que tout se joue!
Attention au droit fil. Il est perpendiculaire au fil de trame. Ce petit schéma pourra vous aider.

Le tissu est extensible, en fonction des fibres dont il est constitué, mais également en fonction du sens où il est pris.
Le placement des pièces par rapport au droit fil est indiqué sur le patron.
Placez les tissus endroit contre endroit. Positionnez toutes les pièces du patron avant de couper. Commencez par les plus grosses, vous mettrez les plus petites comme les biais ou poches dans les chutes entre les pièces principales.
Placez la première près d’un bord, pour ne pas perdre trop de place, mais mesurez bien toutes les marges et les ourlets, souvent non compris dans le patron. Une fois la pièce épinglée à sa place, et les contours éventuellement marqués à la craie ou au fil de bâti, placez la seconde, et ainsi de suite. Le tout en respectant évidemment le droit fil, sinon votre ouvrage ne tombera pas comme vous l’aurez souhaité.
Une fois les pièces placées, épinglées à leur meilleure place, vous pouvez couper en suivant les repères choisis.
Il est très rentable d’investir dans une bonne paire de ciseaux de coupe (dans les 100F en mercerie) : la coupe est facilitée, plus franche. Toujours des soucis en moins!
Marquez tous les repères inscrits sur le patron. Notez à la craie le numéro de la pièce, ainsi que son côté (droit ou gauche, utile pour les pantalons par exemple).
Si vous ne distinguez pas facilement l’endroit de l’envers (pas toujours évident selon le tissu), notez aussi l’envers.
L’aventure peut alors commencer…

Pour quoi faire ?

Il est indispensable de réfléchir dès maintenant à l’usage que vous comptez faire de votre machine. Ceci vous aidera à établir votre budget. L’investissement n’est pas le même si vous comptez recoudre un tee-shirt tous les six mois ou si vous faites 3 salopettes pour enfant par week-end.
Voulez-vous vous lancer dans le patchwork ? la broderie ? plutôt de l’ameublement ou bien des vêtements ?
Allez-vous en faire régulièrement (plusieurs fois par mois) ?

Que vérifier sur la machine ?

Petite liste non exhaustive des caractéristiques à connaître :

Combien de points standards ? Sont-ils faciles à sélectionner ?
Des points extensibles ou jersey sont ils disponibles (utile pour confectionner des vêtements).
Comment sélectionner la longueur du point ?
La marche arrière est-elle facilement accessible ?
Comment faire les cannettes et comment les placer ?
Les boutonnières sont elles automatiques ? sinon, sont-elles aisées à réaliser (si vous faîtes de l’ameublement principalement, ce n’est pas crucial pour vous).
Comment utiliser le bras libre (idéal pour travailler les manches ou les jambes de pantalon).
Quelle garantie est attachée à la machine ? Comment l’entretenir (le graissage).
Y a-t-il des marques pour caler facilement l’étoffe par rapport à l’aiguille (en général, la couture se fait à 3 cm du bord, un repère est-il prévu).
Est-il facile d’acheter des pieds presseurs ou cannettes supplémentaires ? Les aiguilles sont elles standards ?

Eléments non indispensables, mais bien pratiques :

Est-il possible de bloquer le pied presseur en position moyenne (utile pour la broderie libre).
Peut-on escamoter les griffes (idem).
L’aiguille peut elle rester automatiquement en position basse (pour le patchwork par exemple).

Pour les surjeteuses, il est bon de vérifier :

Si une boîte à déchets est prévu (c’est mieux que tout récolter sur les genoux).
Si l’entraînement peut être différentiel (pratique pour les bords incurvés ou à roulotter).
Combien de fils à prévoir (entre 3 et 5).

La source de cet article est: http://sophie.schleich.free.fr/

Les différents types de biais proposés ici sont les suivants, une fois la préparation terminée :

• biais bordé monté
• biais bordé double
• biais bordé dans une partie convexe
• biais bordé monté à cheval
• et quelques petits conseils pour bien terminer.

Préparation
Une fois le vêtement assemblé, recoupez le bord du décolleté et des entournures à bord franc.

Le biais bordé monté

1. Bâtissez le biais le long du décolleté et des entournures, endroit contre endroit du vêtement, en le dirigeant vers l’intérieur de celui-ci ; détendez-le dans les parties arrondies.

Piquez le long du fil de bâti et versez le biais vers l’extérieur.

2. Pliez le biais en deux et rabattez le dessous de celui-ci sur l’envers, à points glissés, le long de la piqûre de montage, en enfermant la couture.

Le biais bordé double

Cette technique est utilisée pour les tissus fins, comme l’organza, la mousseline…

1. Prévoyez un biais assez large et pliez-le en deux, envers contre envers.

2. Epinglez et bâtissez les deux épaisseurs du biais le long du décolleté et des entournures, sur l’endroit du vêtement, en le détendant légèrement dans les parties arrondies. Piquez en prenant toutes les épaisseurs.

3. Pliez à nouveau le biais en deux et rabattez le dessous à plat contre l’envers, le long des piqûres de montage.

Le biais bordé dans une partie convexe

Bâtissez le biais, endroit contre endroit du vêtement, en le soutenant dans les parties arrondies. Piquez et rabattez le biais comme expliqué pour le biais bordé monté, en soutenant également le biais sur l’envers du vêtement.

Le biais bordé monté à cheval

1. Pliez les bords du biais à l’aide d’un fer, sur une hauteur de 0,5 cm environ.

Repliez ensuite ce même biais en deux sur l’envers.

2. Epinglez et bâtissez le biais le long du décolleté et des entournures, en enfermant les coutures et en le détendant légèrement dans les parties arrondies.

3.  Fixez toutes les épaisseurs par une piqûre nervure.

Conseil . Fermez le biais du décolleté au niveau de l’une des coutures d’épaule, et le biais des entournures au niveau des coutures de côté.

Cet article est du site : http://sophie.schleich.free.fr/
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